Mit 56 Jahren kommt man rum - Peugeot 204 auf den äußeren Hebriden

23. Juni 2025

„Travel in style“ - ein nettes Motto zu dieser etwas andere Auto- und Englandliebe vollziehenden Reise auf die äußeren Hebriden.

„Äußere ... was??“ war oft die Gegenfrage. Harris-Tweed kennt jeder, vor allem der, der’s nicht gern juckig mag. Daß das eine der mehr als ein Dutzend mehr oder weniger großen Inseln der Gruppe westlich von Schottland ist, weiß kaum einer.

Also schon mal ein kurioses Reiseziel. Wir (die beste Ehefrau von allen und ich) lassen es normalerweise dabei nicht bewenden. Kuriose Reisevehikel haben wir mehrere im Arsenal. „Weapon of choice“ dieses Mal nicht der Wiesmann, auch nicht der Triumph. Das jüngst nach schwerer Herz-OP wieder genesene Peugeot 204 Coupé muß nach kurzer erster Einfahrphase für den neuen Motor herhalten. Einfacher Grund: klein genug für engste Single-Track-Straßen, komfortabel wie eine Sänfte für hinne Straßen, ausreichend schnell für alle Straßen und geschlossen und heizend für schlechtes Wetter auf allen britischen oder sonstigen Straßen. Ach ja - und Platz hat’s auch genug im Kofferraum. Und zwei reichen 3740 mm Länge und gemütliche 1560 mm Breite, denn innen stören weder Schalthebel noch Mittelkonsole die Bewegungsfreiheit. Sanft gefedert auf weichen Sitzen läßt sich auch langes Fahren bestens ertragen.

Also los!

Gewöhnlich fahren wir ab Amsterdam nach Newcastle mit DFDS. Abfahrt ist immer (hin wie rück) 17.00 Ortszeit. Mir mochte das beim Planen nicht recht schmecken, das könnte wegen der knapp 600 km Anfahrt ein bißchen stressig werden, außer man führe quasi vor’m Aufstehen sicherheitshalber los. Also alternativ P&O ab Rotterdam nach Hull ausprobiert. Vorteil: Abfahrt um 20.30 Uhr, also genug Luft im Vergleich und etwas kürzere Anfahrt. Wie üblich: „Beste Kabine oder nichts“, weil’s sonst schnell „nichts“ werden kann. Briten mögen „Mini-Cruises“ mit billigem Trinken on board und noch mehr Trinken in den Niederlanden, Junggesellenabschiede, Geburtstagsfeiern ... alles schon erduldet. Die nehmen die billigste Kabine, da sie eh nicht schlafen wollen. Und um sie herum auch keiner. Aufpreis zahlen und die Horden bleiben unter sich. P&O ist ordentlich und hat unglaublich gute Duschen, aber DFDS überzeugt im Vergleich mehr. Kostet aber auch mehr, weil die Fahrt nach Newcastle länger ist nach Hull.

Beim Anstehen zum Einchecken schon die erste Einlage: es geht langsam Auto für Auto vorwärts. Jedesmal für fünf Sekunden starten ... geht gar nicht. Leicht schieben und an dem voll maximal 1.050 kg schweren Coupéchen herumdrücken geht sehr wohl. Erheitert alle und schont’s Material.

Die Anfahrt zur ersten Etappe in Glasgow ist locker abgerollt, Tacho 120 sind laut Navi maximal erlaubte 112 km/h und das macht er locker, die 4700/min sind der kurzen Gesamtübersetzung geschuldet. Sind halt nur 58 PS ... Hotel bewußt „zentral und verkehrsgünstig“ gewählt mit Parkhaus gegenüber - Holiday Inn Theatreland ist preiswert und gut.

Glasgow verbinden wir nicht mit erhabenen Erinnerungen, es kam uns immer schmuddelig und eher abweisend vor. An diesem Image wollten wir arbeiten und nahmen dafür Charles Rennie Macintosh als Thema vor, den Begründer eines eigenen „glaswegian style“ als Unterart des Jugendstils. Und was es da alles zu entdecken gab! Er hat ein eher abstraktes Verständnis von Möblierung und sieht sie nicht vorrangig funktional (wie es später das Bauhaus tun wird), sondern als Gestaltungselement der menschlichen Umgebung. Der schönen Form wird gerne die Funktionalität geopfert, um unvergleichliche Raumwirkungen und großzügige Lichtverhältnisse zu ermöglichen. Man probiere nur einen der unbenutzbaren Stühle aus - „schön isset ja, äwwer wirklich nutze kammer dat nit“.

Auf dem Weg von und zu den architektonischen Kultstätten („House for an art lover“ ist der Hammer und lohnt den Weg aus der Stadtmitte unbedingt) saugen wir auch sonstige Besonderheiten in uns auf: Glasgow gilt als die verblieben viktorianischste Innenstadt im Königreich, das hat etwas. Roter Sandstein für äußerst eindrucksvoll gedachte Gebäude, die den damaligen Reichtum der Stadt und ihrer Bürger ausdrücken sollen. Hat geklappt!

Klar: nicht alles ist gelungen, so sind alle „Lanes“ der Innenstadt (es gibt auch gleichnamige „Streets“) unansehnliche Hinterhofwüsten übelsten Zustandes. Aber die Haupteinkaufsstadt des Nordens hat uns in den drei ersten Tagen der Reise ein völlig neues Bild vermittelt. Schön, wenn Vorurteile widerlegt werden.

Jetzt aber auf auf auf - einfach auf die Inseln rauf!

Eine kurze Anfahrt nach Oban, wo unsere längste innerbritische Fährfahrt von fast fünf Stunden nach Castlebay auf Barra bevorsteht. Klappt wunderbar, pünktlich treffen wir im unvergleichlich gelegenen Hotel Busta Beach House ein. Und lernen etwas über eigentümerbetriebene Häuser, das sich immer wieder bewahrheitet: Jeder macht seins, die Gäste müssen es so nehmen, wie’s ist. Hier ein architektonisch interessanter Entwurf, bei dessen Bauausführung erkennbar das Geld fehlte. Durchhörig wie noch was, vom Design spannend gedacht aber im Detail schlecht gemacht, dazu wenig wirklich geschultes und fähiges Personal könnten schon strapazieren, wenn man länger bleibt. Werden wir nicht, für zwei Nächte ist’s gut gelegen und relativ preiswert. Wobei das „relativ“ ein Stichwort ist: Die Preise auf’m Land sind erschreckend gestiegen. Unter 150 Pfund die Nacht geht kaum was, da muß man durch.

Barra-bados nennen die Fans die Insel. Zu recht, die traumhaften Strände muten tropisch an. Bei 12° fehlt’s etwas an sonstigem Flair, aber manche baden trotzdem oder gerade deswegen. Rundherum ist man schnell gefahren, es gibt nur eine Straße und die ist in weiten Teilen einspurig mit „Passing places“, um aneinander vorbeizukommen. „In weiten Teilen“ klingt ironisch, wenn man die wirkliche Straßenbreite sieht. Zumeist sind das um zwei Meter, vielleicht zweieinhalb. schon ist die Freude an der skurril-engen Route dahin im modernen Auto. Der 204 flutscht, wo alle anderen anecken. Die Fahrzeugwahl wird immer nachvollziehbarer!

Vatersay als unsere südlichste Insel der Gruppe ist noch unbewohnter (runde 200 Menschen leben hier), sie ist noch urtümlicher und die Straßenführung noch anspruchsvoller. Wieder sind die Strände das Erlebnis - aber auch die auf den „remote islands“ vorzufindende Versorgung: „Community Café“ nennt sich sowas. Bürger betreiben in kommunaler Versammlungshalle auch ein Café. Lecker Selbstgemachtes, gute Ware zu gutem Preis. Wie schon andernorts erlebt: „Honesty Boxes“ zur Selbstbedienung gegen redliches Bezahlen gibt’s auch, aber die sind hier weniger nötig.

Ein weltweites Unikum: Auf Barra gibt es einen tidenabhängigen Linienflughafen. Klingt pervers, ist es auch! Man landet planmäßig ab/bis Glasgow auf dem Strand. Geht bei Flut schlecht, also wird nicht gelandet. Muß man erlebt haben, wenn die Maschine sanftest im nassen Sand aufsetzt, binnen 30 Minuten wieder parat ist und abfliegt.

Schon jetzt randvoll mit Eindrücken geht’s auf nordwärts. Bernaray ist eine winzige Zwischeninsel, die wie schon Vatersay mit befahrbarem Damm angebunden ist („causeway“ genannt). Macht Fährfahrt entbehrlich, aber - zu den beiden Uists geht’s nur per Boot. Dauert auch, nämlich eine gute Stunde. South Uist erreicht man auch nicht direkt, sondern via Eriskay.

So weit, so gut. Schlecht: Ich habe das Verkehrsaufkommen unterschätzt. Von den planmäßigen Fähren waren bis auf die früheste alle ausgebucht, als ich die Buchung vorab online erledigen wollte. Dringender Rat: wer’s tun will, buche rechtzeitig vorher. Und das bedeutet im Zweifel: MONATE vorher. Die unsäglichen Wohnmobile brauchen dermaßen Platz, daß auf den kleinen Fähren eine komplette Ladereihe wegfällt, also die Kapazität empfindlich leidet. Leider geht’s um 7 Uhr morgens los und wir müssen auch noch hinkommen, also ist die Nacht kurz. Na gut, ist sie eh, weil’s ab 4 Uhr taghell ist, schadet also nicht so wirklich. Just vorher haben die Jungs dort beschlossen, die Straßen neu zu asphaltieren. Inselmethode: Alten Belag dünnst anschleifen, Flüssigasphalt drauf und das ganze großzügig mit Splitt abstreuen. Der Verkehr wird den nicht gebrauchten Splitt schon verwehen, bis dahin „20 mph“. Fast der ganze Weg zur Fähre ist so, also noch früher los! Unnötig, das Wort Bierruhe paßt natürlich in GB immer. Ein Audi drängelt von hinten, ich lasse ihn an einem „passing place“ durch. War der Kapitän der Fähre ... „Seien Sie um 6.15 Uhr an der Anlegestelle“ hieß es. Waren wir. Nur passierte bis exakt 6.55 Uhr nichts. Dann wurde ratzfatz geboardet und um 7 ging’s los. 6.45 hätte gereicht - „again what learned“.

Eriskay ist nahezu unbewohnt, hat aber ein sehr feines Pub „Am Politician“, in dem man für vernünftiges Geld sehr schmackhaft verköstigt wird. Daheim eher geringschätzig im Discounter vermarkteter „schottischer Zuchtlachs“ ist hier eine mildgeräucherte Köstlichkeit. Dazu - wie während der gesamten Reise - ist der 204 ein Türöffner. Immer gibt er Anlaß zu nettem Gespräch über einem Pint, so daß wir bald bekannt wie ein bunter Hund sind. „I saw the little blue car in front of ....“ hören wir von dieselbe Route verfolgenden anderen Reisenden alle Nase lang. Quasi ein laufendes Alibi, weil uns immer irgendwer irgendwo fahren/parken/aussteigen gesehen hat.

Auf die beiden Uists haben wir als Fans der deutschen Insel Juist uns sehr gefreut. Und zu recht - die Inseln ähneln sich erstaunlicherweise. Juist ist wie das englische „Uist“ aus dem nordischen Sprachraum und bedeutet „karg, unfruchtbar“. Genau so ist’s sowohl im Wattenmeer wie auf den Hebriden. Hochmoore, steppenartiger Bewuchs - anders als Barra mit eigenem Charakter. Immer wieder: Beaches, deren Anblick und vor allem Menschenleere die Gewalt des Atlantiks besonders spürbar machen. Das verlockt die Wohnmobilisten, sich möglichst nah daran zu kuscheln und zu übernachten. Dürfen darf man das, meist kostet’s was - und unsers wäre das nicht. Nächtens ist es kalt und zieht, der Wind ist deutlich und laut. Das ist nicht romantisch, das ist primitiv. Ebenso wie das Pilgern zur Toilette bei leichtem Nieselregen. Leider sind diese „Individualisten“ in ihren immer gleichen weißen oder grauen Hochkästen so zahlreich geworden, daß in Hotellerie eher wenig investiert wird, die wenigen Häuser ruckzuck ausgebucht sind und die Preise schon recht schmerzhaft.

Zwischendurch haben wir dennoch absolute Highlights der Unterkunft erlebt, wie z.B. das „Grianaig Guest House“, das ein Ehepaar bewirtschaftet. Extremst gepflegt, erstklassig unterhalten, feine Küche und sehr individuelle und zugewandte Gästebetreuung sind natürlich nicht billig, aber der Zwischenstop lohnt sich.

Wir verlassen den katholisch geprägten „Südteil“ der Hebriden, ab jetzt wird’s merkwürdig anders. presbyterianisch-streng. Sonntags ist alles zu, früher sogar die Hotels! Man kann’s auch übertreiben mit der alltäglich umgesetzten Gottesgläubigkeit. Immerhin: Tankstellen gehen mit Kreditkarte und manches Hotel hat seine Bar (Gaststätte wäre das bei uns) auch für andere als Hotelgäste geöffnet. Muß man aber finden, sonst kann das übel enden - auch die Uists sind nicht dicht besiedelt, da kommt dann mal eine Stunde lang nichts.

Apropos Tanken: Ganz allgemein hat GB das Luxemburger Modell übernommen. Also ist „Super“ E10, alle anderen müssen das zusätzlich angebotene „ultimate“, „Ultra“, „+“ oder „supreme“ tanken. Das gibt’s rundherum - außer auf den Inseln - und hat 97 Oktan. Auf den Hebriden gibt’s nur Super mit angeblich 95 Oktan und E5. Der 204 mag’s nur ungern, er klingelt, obwohl die Zündung sonst mit 95er Sprit klarkommt. Gottseidank habe ich ausreichend Rowe Oktanzahlverbesserer dabei, da hört das Geklingel auf. Schick: Sprit ist billig in GB. Regulär außerhalb der „services“ an den Autobahnen kommt der bessere Sprit auf ca. 1,45 GBP/L, was etwa 1,75 € entspricht. Die Niederländer erschrecken dagegen mit 2,30 €/L - heimzus Volltanken in GB nicht vergessen!

Genug der Uists, es muß weiter gehen. Harris & Lewis erwarten uns zum Ende der Tour. Wieder Fähre. Ab der über Causeway erreichbaren Insel Bernaray fahren wir nach Leverburgh auf Harris.

Ein Einschub zu den Fähren: Nur ein Betreiber ist für alle Inselfähren zuständig. „Caledonian McBraye“ bedient ca. 30 große, kleine und winzige Fährverbindungen. Das schwimmende Zeug ist nicht immer das Neueste, es geht kaputt und die Ersatzschiffe sind manchmal kleiner als das planmäßige. Die Infos, ob die Fähre wirklich wie gebucht fährt oder ob sie ganz ausfällt (Personalmangel, Wetter, Maschinenschaden sind die häufigsten Ursachen), sollte man unbedingt in deren eigener App überwachen. Auch ganz kurzfristig können sich Fahrplanänderungen oder Ausfälle ergeben, die den Reiseplan empfindlich durcheinander bringen. Wir lernten eine sehr nette Schottin mit ihrer hochbetagten Mutter kennen, die ihren Plan zur Anreise nach Harris ganz aufgeben mußten und unverrichteter Dinge heimfuhren. Die Fähränderungen hatten sie ohne Hotelzimmer stranden lassen. Wir hatten Glück, alles lief problemlos, wenn auch manchmal „eng gestellt“.

Harris ist vor allem durch seinen Tweed bekannt. Ehrlich: das Zeug juckt wie Sau, ich verstehe nicht, wie man sowas tragen kann. Selbst mit Hemd und Unterhemd kann man das dauernde Gefühl des Kratzens nicht vermeiden. Sieht nett aus, ist eine nette und sündhaft teure Tradition, aber - Baumwolle hat nicht umsonst Schafwollstoffe verdrängt.

Harris und Lewis sind eigentlich ein und dieselbe Insel, Harris ist der Südteil und Lewis der Norden. Aber dort erheben sich entlang der „Grenze“ recht wuchtige Gebirgszüge von bis zu 800 m Höhe, die damals unpassierbar waren. Also fuhr man mit dem Schiff um dieses unwegsame Zeug herum - und wenn man Schiff fährt, fährt man auf eine andere Insel. Andere Insel - anderer Name - tada: Lewis ist geboren.

Harris ist wirklich schön anzusehen, mit den vielen Bergen und Gebirgszügen auch fahrerisch durchaus ein Erlebnis. Anstiege und Senken folgen ohne Korrektur der Geländekontur, sind also schroff und steil. Klar: nur für 200 m, aber das geht dermaßen hoch, daß schon 25 m Höhenunterschied die Straße vor einem als Wand ansteigen lassen ohne jedwelche Sicht auf das nach der Kuppe Kommende. 20+ % an Steigung sind nicht selten, auf den kleinen Nebeninseln würde ich auch 30+ annehmen. Dem 204 fällt das Klettern etwas schwer mit seinem 1,1 Liter-Motor, er braucht ernsthaft den 1. Gang. Bei derartigen MickeyMouse-Fahrten zahlt sich dafür seine Winzigkeit aus, denn auch die passing places werden schwindelerregend klein.

Ein wirklich reizendes älteres Paar aus Swansea war mit seinem Audi A7 Sportback unterwegs. Wir begegneten uns teilweise im selben Hotel und auch unterwegs und auf Harris gab er bekannt, daß es nun genug sei mit den entsetzlichen Kleinststraßen, er fahre nur noch Hauptwege. Er habe jedesmal das Totenhemd an, weil sein Audi schon zuweilen breiter als der Asphalt sei und dann auch noch Gegenverkehr zu befürchten sei. Immerhin: Mit „250 km“ hat er sich ein schickes und zum Auto passendes Nummernschild besorgt. Versteht nur in GB keiner - das ist das Abregeltempo in km/h ...

Ein Wort zur Historie und Kultur auf den Hebriden, damit’s mal um was anderes geht. Wir waren ja schon auf Orkney und den Shetlands. Und ganz ehrlich: wer das dort erlebt hat, hält für einen „standing stone“ im Nirgendwo nicht mehr an. Ein Blackhouse aus der Zeit um die 500 n.Chr. im Nachbau, dazu eine bis 1974 besiedelte Dorflage von typischen Longhouses sind etwas Eigenes, der Rest ist im Eintritt zu teuer für zu wenig Besonderes. Da nutzt man lieber die Zeit, um die Landschaften einzusaugen und sich an der rundherum sehr ordentlichen Verpflegung zu erfreuen.

Das spannende und ansprechende Harris verlassen wir zur letzten Etappe auf Lewis. Das Ende unserer Reise auf den Hebriden blieb dann hinter den Erwartungen zurück. Stornoway ist eine eher unattraktive Stadt, die vor allem vom Fährhafen nach Ullapool lebt. Die Hotellerie ist weit unterdurchschnittlich, die Inselhälfte ist wie Devon von endlosen Hochmooren geprägt. Die A865 zur Hauptstadt (und mit rund 8000 Einwohnern bei weitem größten Stadt der Hebriden) ist so wenig befahren, daß in der Mitte des einzigen Fahrstreifens Gras wächst.

Abschließend noch etwas zum Fahren auf den Hebriden und in Schottland allgemein: aus unerfindlichen Gründen beschließen Radfahrer, daß das Erkunden im Sattel erstrebenswert sei. Ist es nicht, da werden daheim Heldengeschichten gesponnen, um die Garstigkeit und Widrigkeit des Fahrens zu verbrämen. Der Brite hält keinen Abstand, wenn’s nicht ein Vorausfahrender vormacht. Auf einer 2,5 m breiten Straße ist Platz zum Überholen für einen Tiguan. Im Gegenverkehr wird nicht verzögert, auf eben diesen 2,5 m kann man auch mit 90 Sachen sturheil den entgegenkommenden Radler erschrecken. Der Wind kommt immer von vorne und ist kein laues Lüftchen, dazu kommt immer wieder Sprüh- oder ernsthafter Regen. Wurfzelte sind im Laden nett aber dort viel zu dünn und luftdurchlässig, die klammen Nächte auf feuchtem Gras sind sicher nicht romantisch, sondern orthopädisch bedenklich. Der 204 hielt sich an deutsche Regeln, wir bummelten also auch mal für eine geraume Weile mangels Überholmöglichkeit nach unserer Vorstellung (2 m Abstand außerorts ... geht nur am passing place) hinter Radlern her. Ein fröhliches Winken und Daumen hoch - man sieht sich immer zweimal im Leben, spätestens auf den Fähren „Oh, I rememeber this nice little car“!

Unser Tip: die Tour genau so wie wir fahren, aber in Tarbert auf Harris beenden, mit der Fähre nach Uig auf der Isle of Skye übersetzen und von dort die Heimfahrt antreten. Skye ist eine Reise wert!

Wir hingegen starten wieder morgens um 7 Uhr von Stornoway nach Ullapool. Dauert nur zweieinhalb Stunden, es gibt sehr gutes (englisches) Frühstück auf der Fähre zu fairem Kurs. Ullapool sehen wir jetzt zum vierten Mal, es ist immer mehr ein Nobelziel an der Westküste der Highlands und durch die Bedienung des NC 500 (Ringstraße um die Highlands) ein Touristenmagnet. Das macht’s sehr gut erschlossen mit Pubs/Restaurants/Hotels usw., aber jetzt kommt etwas dazu, das wir bis dahin nicht vermißten: „Biker“. Also weißhaarige Herren mit mehr oder weniger Damenbegleitung, die ihren zweiten Frühling im pseudosportlichen Fahren auf einem übermotorisierten und überlauten Motorrad ausleben wollen. Mixt man dann noch eine gehörige Portion ältlicher Wohnmobilisten unter, ist die Freude am Fahren zumeist vergällt.

Dabei ist unser Weg in den Caledonian National Park („Grampians“) eigentlich eine Traumroute, die auf verschlungenen Straßen zu unserem letzten Halt im „Kildrummy Inn“ bei Alford führt. Wir kennen das Haus seit 2018, aber die Umbauten haben uns wirklich umgehauen. Das Wirtspaar hat sich einen Traum erfüllt und sein Ideal eines traditionellen Inns auf dem Land erfüllt. Feinste Ausstattung, jedes Detail durchdacht in seinem Beitrag zum Gesamteindruck, dazu feine Küche und eine sehr feine Weinauswahl oder gepflegte Biere vom Faß - das war schon ein großes Highlight zum Schluß.

Mylady träumt alp, daß wir es „niemals schaffen auf die Fähre in Newcastle“, nachdem ich eine Strecke von 445 km und eine Fahrtzeit von knapp fünf Stunden auf der Handynavi vorzeigte. GoogleMaps schlägt als „schnellste Route“ eine solche von nur 428 km vor, die uns anfangs wild bergauf und bergab durch die Grampians führt. „Wir werden nie ankommen, so dauert das doch ewig!“ Ruhig Blut - der 204 wird immer freier und williger, enges Geläuf liegt ihm durch geringes Gewicht und kleines Format. Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt. Eine wunderschöne beherzte Fahrt führt nach knapp anderthalb durchaus auch anstrengenden Stunden in Perth auf die Autobahn - natürlich schaffen wir das locker auf die Fähre. 15.30 sind wir verladen und beziehen unsere „Commodore“-Kabine. Holländische Betriebs-Gesellschaft hat einen Nachteil: Das Bier an Bord kommt von Heineken. Man kann halt nicht alles haben!

7,44 L/100 km an Sprit, kein Tropfen Öl, kein Tropfen Wasser, beste Zuverlässigkeit - die langwierige Instandsetzung (das ist für alle Oldieliebhaber eine Story, die einen eigenen Beitrag wert ist) hat sich gelohnt und uns wieder eine unvergessliche Reise mit „Carpassion mal anders“ ermöglicht.